Этот пост будет скорее дополнением к опубликованному выше видео-ролику, чем самостоятельным отчётом. Поскольку знакомить читателя в наш век глубоко проникнувшего интернета с Афинами никакого смысла нет (уверен это работа давным-давно кем-то выполнила и гораздо лучше). Я сделаю акцент на том, что не передано в видео — историческом экскурсе и собственных эмоциях.
Началось всё с незапланированный остановки в Стамбуле, где краткая пересадка обернулась целым потерянным днём. Наш самолёт три раза заходил на посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен, но каждый раз за несколько секунд до касания взлётной полосы вновь переходил во взлётный режим. В итоге, мы улетели в новый аэропорт Стамбула, где дозаправились, но к моменту возвращения мой пересадочный рейс уже находился в Афинах. Мне, конечно, предоставили гостиницу с питанием, и весьма неплохую, но она находилась так далеко от города, что не было возможности даже съездить на прогулку по турецкой столице. Когда ты выделил на поездку всего 5 дней, очень жаль жертвовать даже одним днём на такие непредвиденные обстоятельства…
Знакомство с любой страной начинается с паспортного контроля. Греческий пограничник в данном вопросе был на высоте. Мельком взглянув на паспорт и на меня, не спрашивая никаких дополнительных документов, поставил печать и разблокировал проход.
Поскольку багажа у меня с собой не было, я решил сначала прогуляться по центру, а потом уже заселяться в гостиницу. Для максимальной экономии времени я купил аудиогид по Афинам. Мой маршрут начался с площади Синтанматос.
Синтагматос или Площадь Конституции — площадь, расположенная перед Королевским дворцом, зданием Парламента Греции в Афинах. Носит название в честь Конституции, предложенной греческим королём Оттоном I 3 сентября 1843 года. В начале XIX века на этом месте был газон, часть дворцового комплекса первого короля Греции Оттона I (ныне в здании дворца размещается Парламент Греции). Жена Оттона Амалия Ольденбургская заботилась как о дворце, так и о газоне. Наконец королева решила запретить обычным афинянам посещать эту территорию. В своем попечении королева зашла так далеко, что даже приказала отвести несколько резервуаров с водой общегородского пользования для полива деревьев парка, что не могло не возмущать горожан. В 1862 году король Оттон был свергнут с престола и заменен датским принцем из династии Глюксбургов, принявшим имя Георга І. Через 10 месяцев восстановительных работ обновили белый мрамор, установили скамейки, фонарные столбы, обновили фонтан — нынешнюю Синтагматос снова открыли для посещения. А женой Георга І была Ольга Константиновна Романова, внучка российского императора Николая I, бабушка Филиппа, герцога Эдинбургского (супруга Елизаветы II) и великого князя Дмитрия Павловича — одного из убийц Распутина.
Могила Неизвестного солдата — национальный военный мемориальный комплекс, расположенный у подножия лестницы, ведущей в здание Парламента Греции. Сооружен в 1930—1932 годах, открыт 25 марта 1932 года, в день Национального дня Греции, в честь начала войны за независимость в 1821 году. Почётный караул у Могилы Неизвестного солдата несут эвзоны Президентской гвардии. Каждый час у Памятника происходит смена караула.
В отличие от Могилы неизвестного солдата на Красной площади Москвы, греческий памятник представляет собой кенотаф. И это несколько понижает его эмоциональное восприятие. Помню, что ещё в ранних классах школы нам подчёркивали, что в могиле могут находиться останки любого без вести пропавшего солдата, и потому невидимой нитью это место связано с каждой семьёй, потерявшей своего отца, сына или брата.
Эвзоны — элитное подразделение пехоты греческой армии, которое возникло как лёгкая пехота в годы Греческой войны за независимость в начале XIX века. Эвзонов формировали в основном из горцев. С 1833 года они вошли в состав регулярной армии, с 1940 года они служили в частях лёгкой пехоты и в королевской гвардии. В настоящее время являются Президентской гвардией, которая несёт почётный караул у Могилы неизвестного солдата и охраняет Президентский дворец в Афинах. Кандидаты проходят очень строгий отбор, не последнюю роль при этом играет внешность: обязательным требованием является привлекательность и высокий рост — не ниже 187 сантиметров. Кожаные ботинки с большими чёрными помпонами называются царухи. Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов: в них они прятали точёные ножи.
От площади тонкой иглой тянется одна из пешеходных артерий города — улица Эрму. Перспективу улицы, словно преграждая пешеходам путь, заслоняет Капникарея — небольшая византийская церковь, построенная около 1050 года и являющаяся одной из старейших православных церквей греческой столицы. По имеющейся информации храм построен на месте более старой церкви. В свою очередь, первая церковь, что было обычным явлением в христианской Византии, была построена на фундаменте древнего языческого храма, посвящённого, по всей видимости, Афине или Деметре. В нынешний христианский храм встроены древние колонны, капители, скульптурные элементы и надписи.
Свернув на время от улицы Эрму вправо я вышел к площади Митрополии, доминантой которой является Собор Благовещения Пресвятой Богородицы — главный кафедральный собор Элладской православной церкви, в котором располагается кафедра её предстоятеля — Архиепископа Афинского и всей Эллады. Строительство собора началось в день Рождества Христова 1842 года, фундамент его заложили король Греции Оттон I и королева Амалия. Для возведения храма использовали мрамор 72 разрушенных в то время афинских церквей. В храме находятся раки с мощами двух греческих святых, замученных турками во времена османской власти: преподобномученицы Филофеи Афинской и Патриарха Константинопольского Григория V. Филофея была жестоко избита турками в 1588 году за выкуп гречанок из неволи и скончалась спустя четыре месяца. Патриарх Григорий V был повешен по приказу турецкого султана, а его тело брошено в Босфор в 1821 году, что привело к Греческой войне за независимость. Тело было спасено греческими моряками, находилось в Одессе, а в 1871 году было перенесено в Афины.
Рядом с собором сохранилась небольшая крестово-купольная Церковь Святого Элевтерия. Её часто называют Малой Митрополией. Церковь построена на руинах древнего храма, посвященного богине Илифии. Точная дата строительства неизвестна: исследователи предлагают датировку с IX по XIII века. Несмотря на типичный для этого периода крестово-купольный тип, церковь очень отличается от других памятников и в Афинах, и на территории всей Византийской империи: она построена из мраморных и известняковых блоков, так называемых сполий — фрагментов разрушенных зданий и монументов: античных надгробных рельефов, скульптурных фризов, посвятительных табличек и даже фрагментов саркофагов.
Если учесть, что где-то здесь находится эпицентр туристической жизни города, то странно было наблюдать повсеместные граффити и витрины, испорченный не только этими рисунками, но и антивандальными ролл-шторами. Ещё готовясь к поездке, подбирая гостиницу и читая отзывы, я удивлялся тому, что многие жаловались на обилие бомжей, наркоманов и просто опасно выглядящих людей в самом сердце столицы. Сейчас я имел возможность убедиться в том, что во многом эти отзывы не были преувеличены. Между потрясающими достопримечательностями мирового уровня, жил своей неряшливой и чумазой жизнью обычный город.
Рисунок на одной из витрин. Этот неразгаданный сюжет попадался мне ещё пару раз.
Мечеть приютилась на краю обширной археологической территории, выходящей на улицу Ареос. Здесь сохранились элементы фасада Библиотеки Адриана, сооружённой римским императором Адрианом в 132—134 гг. н. э. к северу от Акрополя. В библиотеке хранились книги в виде свитков папируса. Имелись читальные залы и зал для лекций. В настоящее время от библиотеки, в основном, сохранилась только западная стена. Здание включало в себя большой атриум, окруженный четырьмя аркадами. Большой двор имел почти квадратную форму и был окружен стенами, вход располагался на западе. Позолоченный потолок библиотеки был сделан из алебастра, стены из белого мрамора украшены картинами, в нишах стояли скульптуры. Во времена Византии на месте библиотеки были построены три церкви: тетраконх (V в. н. э.), базилика с тремя нефами (VII в н. э.) и купольная церковь, которая была первым кафедральным собором города, известном как «Мегали Панагия». Заходить внутрь я не стал: там кроме фундамента базилики ничего не сохранилось.
Немного дальше — всё, что осталось от Римской агоры — рыночной площади, которая появилась в эпоху римского владычества. Дата начала строительства — 27 год до нашей эры. Римская агора возводилась в течение 10-15 лет на средства Октавиана Августа, а задумана была ещё Юлием Цезарем в 51 году до нашей эры.
Римская агора. Справа на фото — Башня Ветров — древнейший метеорологический памятник в Афинах, высотой 12,1 метра и диаметром около 8 метров. Долгое время его изучение было обязательным для будущих архитекторов в Академиях художеств многих стран Европы.
Приблизительно с этого места уклон увеличивается, начинается подъем к акрополю. Вскоре моя нога ступила на Ареопаг. Ареопаг — историческая местность (холм) в Афинах и орган власти в Древней Греции, собрания которого проходили на этом холме, судебно-политический трибунал в древних Афинах. Являлся местом проповеди апостола Павла афинянам. По мифологии, на этом холме проходил суд над богом Аресом за пролитие крови Посейдонова сына. Ареопаг хорош ещё и прекрасным панорамным видом на город.
С холма хороши видны стоя (длинная галерея, обычно с одним-двумя рядами колонн) Аттала, церковь Святых Апостолов Солакиса — византийская церковь, возведенная в X веке (имеет исключительное значение как единственный памятник Афинской агоры, который сохранился полностью в своем первозданном виде), родной брат Парфенона — храм Гефеста (сооружён в период 460—420 годов до н.э.), церковь Святой Троицы Карамеикос (одно из мест, которое я, к сожалению, не успел посетить) у кладбища с одноименным названием (Керамик — знаменитое древнее кладбище в Афинах, руины которого представляют собой музей под открытым небом, правда все скульптуры были заменены на гипсовые копии, а оригиналы скульптур и артефакты, найденные во время раскопок, хранятся в музеях).
Акрополь тоже выглядел отсюда неприступной скалой, не иначе как творением богов. (Акрополь — возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город. Место первоначального поселения, вокруг которого развивался менее защищённый, так называемый нижний город, населённый земледельцами. Являлся крепостью и служил убежищем для граждан в военное время. На акрополе обычно находились храмы божеств-покровителей данного города.)
Посещение акрополя — не бесплатное удовольствие, но оно того стоит. И самое, пожалуй, впечатляющее, что ты вроде бы здесь впервые, но все эти названия и колонны они живут в тебе своей жизнью ещё со времён школы, когда ты не задумывался о том, что будешь когда-нибудь перелистывать страны как страницы своей памяти. И первое, что я узнаю — Храм Ники Аптерос, казалось бы, незначительный, незапоминающийся, но каким-то образом укоренившийся в памяти, возможно, благодаря своему расположению — немного с краю от основных построек.
Следом, уже взобравшись на гору и пройдя Пропилеи — парадный проход, образованный портиками и колоннами, я оказываюсь у Парфенона, который можно включить в тройку самых узнаваемых архитектурных объектов мира. Главный храм в древних Афинах, посвящённый покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Палладе. Построен в 447−438 годах до н.э. архитектором Калликратом.
Вид с акрополя на город — шикарный.
С Восточного обрыва Акрополя хорошо видны Олимпейон и Панатинаикос.
Немного к северу — сплошную застройку прорывает живописный холм Ликавитос. Высота — 263 метра над уровнем моря. Доступ на холм обеспечивает фуникулёр, построенный в 1965 году. Ранее холм назывался Айос-Еорьос, горой св. Георгия из-за расположенной на вершине холма одноимённой византийской церкви.
Акрополь я обходил против часовой стрелки. И для меня финальным аккордом, как отражение Храма Ники Аптерос, с которой начинались мои Афины задолго до этого — в книгах и путеводителях, — стал портик кариатид на храме Эрехтейон. Кариатида — это статуя, изображающая задрапированную женскую фигуру в качестве опоры конструкции, заменяющая собой колонну, пилястру или пилон. Эрехтейон — один из главных храмов древних Афин. Постройка датируется 421—406 годами до н.э. Храм посвящён Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею. Храм был своеобразным хранилищем важнейших реликвий полиса. Там хранились деревянный идол — ксоан Афины, по преданию упавший с неба, статуя Гермеса, золотой светильник работы Каллимаха, горевший всё время, хотя масло наливалось в него раз в год. Известно также, что было ещё много менее значимых святынь. Внутри западной части храма, как утверждают афиняне, на скале можно видеть след от удара трезубца Посейдона, когда он выбил источник из скалы во время спора с Афиной. В вымостке пола сделано отверстие, в котором виднеется скала, такое же отверстие — в перекрытии, чтобы бог мог сходить с неба прямо в свой храм. В византийское время в Эрехтейоне был устроен христианский храм.
У подножия Акрополя — огромное зелёное пятно, плавно покрывающее соседний холм Филопаппа, известный также как холм Муз. И если говорить о характерных звуках города, то именно здесь можно услышать невероятно громкий, во всех красках стерео, треск цикад. Отсюда же самый «правильный» вид на Парфенон.
На восточном склоне Пникса есть несколько пещер, одна из которых известна как «Тюрьма Сократа».
Вид с Пникса на Акрополь.
Обойдя Афинскую Агору, я вернулся на площадь Монастираки, спустился в метро и доехал до площади Виктория, откуда дошёл пешком до Национального Археологического музея. Про музей нет смысла рассказывать, кроме того, что здесь ты словно попадаешь на страницы учебников по истории и географии. И удивительно, но эти знакомые с детства экспонаты приобретают здесь какой-то вес, обрастают особым смыслом, превращаясь в мост, связывающий тебя настоящего с тобой ребёнком, погрузившимся в чтение заданных параграфов. Я не буду повторяться, показывая те экспонаты, которые отметил в видео-части. Покажу лишь особенное. Для начала — произведения, возникшие на самой заре цивилизации. Любому из этих объектов я бы не удивился, обнаружив их, скажем в Конго или Камеруне. И это можно считать одним из доказательств того, что фундамент у всех культур — один.
Во-вторых, выделю могильную тему. Надгробия в Древней Греции были великолепны. Я думаю, для многих в то время посещения кладбищ были сродни походам в галереи.
Вот, к примеру, камень с могилы борца. Известное изображение, но не все знают, откуда оно.
А этот саркофаг примечателен тем, что изначально принадлежал некоей женщине, а потом достался совсем другому человеку, голову которого как могли приделали к туловищу предыдущей хозяйки. Ну как тут не вспомнить мраморные надгробия российской аристократии, получившие вторую жизнь после Революции 1917 г. С затёртыми следами от имён первых владельцев их и сейчас можно отыскать на кладбищах по всей стране.
Далее отмечу смелость того пути, в котором развивалась Эллада. Мне кажется, история ещё не сделала полный виток, и мы только приближаемся к той степени свободы.
«Маска Агамемнона» — золотая погребальная маска середины второго тысячелетия до нашей эры, найденная в 1876 году в Микенах Генрихом Шлиманом. Шлиман был уверен, что нашёл гробницу легендарного царя. Королю Греции он писал: «С величайшей радостью сообщаю Вашему Величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и её любовником Эгистом». В Национальном археологическом музее Афин представлен оригинал этой маски.
Можно ещё почитать про:
— Всадника с мыса Артемисион
— Посейдона с мыса Артемисион
P.S. Всё, что под ссылкой — цитаты из статей в Википедии.
